在西昌和九寨沟之间，我差点把魂丢在盘山公路上

跟团游这事儿,说起来挺矛盾的，你明知道它不自由，知道它会在购物点浪费掉半个下午，知道同车的大妈会把丝巾甩成螺旋桨，可你还是会报，因为从西昌到九寨沟，不自驾的话，自己折腾起来真能脱层皮。

我们是早上六点从西昌出发的,天还黑着，路边卖烤土豆的小推车刚支起来，炭火味儿混着清晨的凉气往鼻子里钻，导游是个彝族小伙，皮肤黑得发亮，一上车就用那种介于普通话和四川话之间的调子说：“今天这个路，大家把早饭吃扎实点，不然晕车晕到怀疑人生。”

当时没当回事,直到大巴开始在山里绕。

西昌到九寨沟,说出来就六个字，跑起来要命，路不是路，是一条被甩在悬崖边上的灰带子，弯连着弯，弯里套着弯，司机师傅倒是稳当，每过一个发卡弯，车身就发出那种很老旧的吱嘎声，像一头累极了的牛，窗外先是安宁河谷的晨雾，白茫茫铺在下面，后来就只剩灰绿色的山，一层一层，无穷无尽，我开始觉得胃里翻江倒海，又不好意思吐，只能把额头**抵在冰凉的车窗上。

同座的大姐递给我一颗话梅,说：“小伙子，第一次走这条线哇？”我点头，她笑了，眼角皱纹堆起来：“我们成都人以前去九寨沟，都走这条路，现在的娃儿坐惯了高速，不懂了。”

中午在一个叫不出名字的镇子停车吃饭,菜端上来，豆瓣鱼、回锅肉、酸菜土豆汤，油汪汪的，香得不讲道理，我因为晕车，只扒拉了几口饭，同桌的老爷子用筷子敲敲我的碗边说：“吃！不吃更晕！这路还长得很。”老爷子穿一件洗得发白的蓝布外套，说是从攀枝花过来，专门去九寨沟看水，他说他年轻时候在阿坝修过路，那时候连柏油都没有，全是石头子儿，卡车一过，灰能把人埋了。

下午继续走,过了茂县，路稍微好一点，但海拔起来了，耳朵开始微微发胀，天倒是蓝了，那种高原才有的蓝，像被谁拿抹布擦过一遍，透亮得刺眼，路边的藏族村寨多起来，白塔、经幡、石头房子，偶尔有牦牛慢吞吞穿过公路，司机按喇叭，它们理都不理，尾巴甩几下算是回应。

傍晚七点多,终于到了九寨沟沟口，下车那一刻，腿是麻的，头是昏的，但空气里有一种冷冽的、带着松木和雪的味道，吸一口，整个人像被从里到外洗了一遍。

第二天进沟,导游让我们自己玩，下午四点半沟口集合，九寨沟的水——

我不知道怎么形容九寨沟的水,回来以后我写过好几篇稿子，每次写到这儿都卡住，它不是蓝，不是绿，是蓝里掺了绿，绿里又透着青，像把整个天空揉碎了倒进池子里，又像一块温润的玉化开了，五花海的底部沉着横七竖八的枯木，一根一根，被水泡了不知道多少年，外面裹着一层绒绒的钙华，同团有个东北大哥，站在栈道上看了半天，突然来一句：“这玩意儿，喝一口能成仙不？”他媳妇白他一眼：“你跳下去洗个澡，我看比成仙快。”

路上遇到很多散客,背大包，拿地图，自己找路，我忽然觉得跟团也不错，至少不用操心怎么从沟口挪到长海，不用在诺日朗中心站研究哪条栈道少走*枉路，跟着大巴走，到了点下车，拍完照上车，省心，代价就是，你想在珍珠滩多坐十分钟，不行，后面还有三个景点。

可人有时候就是贱,给你自由，你累；不给你自由，你又觉得亏。

从九寨沟出来队伍去黄龙,那天下了点小雨，缆车排队排了一个多小时，同团的一个小姑娘发高烧，她妈妈急得直哭，导游忙前忙后，联系景区医务室，又帮她们改签后面的行程，那一刻觉得，跟团游的导游虽然天天被骂，可真正出点什么事，还是得靠他。

更后一天返程,又是十个小时的山路，我靠着车窗，看着外面的山从高峻变低缓，看着河流从湍急变平缓，看着藏族村寨变成汉族小镇，看着天色从亮变暗，更后彻底黑下来，车厢里没人说话，大妈们都睡着了，丝巾还挂在脖子上，像一条条彩色的舌头，司机师傅闷头开车，偶尔跟着车载音乐轻轻哼两句，听不清是民歌还是流行歌。

回到西昌已经是凌晨,下车的时候，腿是软的，像踩着棉花，手机里攒了三千多张照片，修图软件打开，每一张都美得不真实，可当时站在那里的时候，其实是有点失望的——天气不够晴，人太多，栈道上挤得走不动，回来了，翻着照片，又觉得那里好得不得了。

搞不懂人为什么总这样,去了后悔，不去也后悔。

后来我写过很多篇关于这趟旅行的文章,反响都还行，有读者留言说：“看了你的文章，我也想报那个团，但怕坐车。”我回他：“怕就对了，不坐穿那几个小时的山路，你看见的水，就没有那么稀罕。”

这话有点矫情,但那个老爷子说得对，路还长得很。

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