九寨沟，一个让你忘记拍照的地方

九寨沟还需要攻略吗？去之前我也这么想，网上铺天盖地的“最佳路线”、“必拍机位”、“两日精华游”，好像去那里是为了完成一套标准化的打卡程序，但当我真正踩上那片土地，呼吸到第一口清冽到有些刺痛的空气时，脑子里那些条条框框的“攻略”忽然就散了，九寨沟啊，它根本不需要你“攻略”它，它需要你“忘记”自己。

先说点实在的,毕竟咱们不能太飘，最好的季节，公认是十月下旬，那时候，山是五彩的，水是极致的蓝和绿，像打翻了的宝石匣子，但人也最多，多到诺日朗瀑布的轰鸣里都掺着天南地北的方言，我反而更喜欢初秋的九月，或者春末的五月，人少些，水也丰沛，颜色虽没到巅峰，但有一种清丽的、生机勃勃的美，冬天我也去过一次，那是另一种震撼——大部分海子结着幽蓝的冰，瀑布成了巨大的冰雕，世界安静得只剩下雪落的声音和你的心跳，但部分栈道会封闭，交通也麻烦些，算是独享美景的代价。

住宿,别死磕沟口，沟口的酒店固然方便，像标准化产品，缺了点意思，试试漳扎镇，或者更远一点的村落，我上次住在一家藏式民宿里，老板叫扎西，晚上围着炉子喝他家的酥油茶，听他用不太流利的普通话讲山神“达戈”和女神“沃诺色嫫”的爱情故事，那故事里的珍珠海、宝剑崖，就是你明天要去看的风景，这种连接，是酒店大堂里拿不到的“攻略”。

好了,干货说完，说点“湿”的——我的感受，很多人进沟，直奔那几个明星海子：五花海、五彩池、长海，没错，它们绝美，美得像假的，像精心调过饱和度的屏幕壁纸，但你如果只盯着它们，就亏大了，九寨沟的魂，其实在那些“之间”。

在观光车呼啸而过的公路旁,有一条不起眼的木质栈道，蜿蜒进一片古老的森林，走进去，世界瞬间就变了，光线被高耸的云杉和冷杉切成碎片，斑斑驳驳地洒在厚厚的苔藓上，那苔藓绿得能滴出水来，空气里有腐朽树木和清新树脂混合的、难以形容的芬芳，安静，只有脚踩在松针上的沙沙声，偶尔一声遥远的鸟鸣，你会看到倒下的巨木，浑身披着绿绒绒的“外衣”，它死了，却成了无数蕨类、蘑菇和昆虫的乐园，生命以另一种形式喧哗，这比任何一个海子都更让我感到自然的律动与轮回。

再比如,别只顾着看水，抬起头，看看山，秋天的彩林自不必说，那是漫山遍野的燃烧，但你看那些峭壁，嶙峋、陡峭，有着刀削斧劈般的线条，沉默而威严地守护着脚下那一汪汪柔情的水，你会忽然明白，为什么这里有那么多神话，这山水的气质，本身就充满了故事感。

还有那些瀑布,诺日朗宽阔，珍珠滩跳跃，树正群海间的瀑布则显得秀气，但别只是站在观景台拍照，试着靠近一点（在安全范围内），感受那股扑面而来的、带着负离子的水汽，听那永不停歇的、巨大的轰鸣，那声音不是噪音，是一种能洗刷胸腔里都市尘埃的纯粹力量，我站在下面，脑子里什么计划、什么烦恼都空了，只剩下一句：“原来这就是‘磅礴’。”

吃饭也是个趣事,沟内只有诺日朗服务中心有餐厅，自助餐，能吃饱，但别指望多惊艳，我更喜欢自己背点干粮，一个面包，一盒牛奶，在某个安静的海子边坐下，慢慢吃，看着水面变幻莫测的光影，偶尔有野鸭游过，划破一片宝蓝，这顿饭的味道，比任何山珍海味都记得牢。

说说拍照,我知道，忍不住的，但请务必留出一些时间，把手机、相机彻底收起来，就用眼睛看，用耳朵听，用皮肤去感受那微凉的、纯净的空气，九寨沟的色彩和光影，任何设备都无法百分百还原，当你不再透过取景框去看它，而是用整个身心去沉浸时，那些蓝绿黄红才会真正流淌进你的记忆里，而不是仅仅储存在内存卡中。

如果非要让我总结一份“攻略”，那就是：带上你的好奇心和空白，而不是满满的拍摄清单。 早点进沟，避开人流高峰；多走栈道，少依赖观光车；敬畏每一片苔藓，仰望每一座山峰；在最美的海子前发会儿呆，在无人的森林里深吸一口气。

九寨沟不是一张需要你精准对焦的照片,它是一场需要你全身心投入的、流动的梦境，当你不再想着如何去“征服”或“记录”它时，它才会向你展现最动人的秘密，你会发现，最美的攻略，其实就写在那片山水之间，写在你自己被涤荡过后的心境里，忘了攻略吧，去记得那片山水，和那个在山水间变得简单、快乐的自己。

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