从洛阳到九寨沟，跟团游是偷懒还是智慧？我经历了这些

决定从洛阳去九寨沟跟团的时候，朋友圈里冒出几个评论：“现在谁还跟团啊？”“不怕被拉去购物？”说实话，我心里也打鼓，自由行惯了的人，突然要把自己交给一个陌生导游和一群陌生人，感觉像回到了学生时代的春游，但查了查路线——洛阳到成都，再进阿坝，沿途交通换乘、住宿预订、高原适应……想想就头大，得，这次就当个“懒人”吧。

出发那天早上，在洛阳火车站集合。 天还没全亮，睡眼惺忪地找到那面写着旅行社名字的小旗子，周围聚拢的人，有结伴的阿姨团，叽叽喳喳讨论着带了多少件衣服；有年轻的小情侣，低头刷着手机；也有像我一样的独行客，默默观察，导游是个皮肤黝黑的中年男人，嗓门挺大，喊人点名像在点兵，火车哐当哐当开动，穿过熟悉的河南平原，窗外的风景渐渐陌生，一种“在路上”的感觉才慢慢真实起来，跟团的第一课，大概就是学会把脑子暂时放空,跟着走就行。

行程并非直达。 我们先到了成都，休整一晚，自由活动时间，我溜出去吃了碗担担面，和同屋的退休教师李叔聊了聊，他倒是跟团老手：“年纪大了，自己折腾不动，这多省心，虽然不自由，但大框架给你搭好了，自己往里填点小乐趣就行。”这话让我对“跟团”的刻板印象松动了些，它好像一个半成品，好与坏,也看你自己怎么加工。

真正的考验从进阿坝开始。 大巴沿着岷江盘旋而上，路越来越险，风景也越来越壮阔，导游这时候不再是简单的组织者，变成了“故事大王”，讲羌寨碉楼的历史，讲山间某片彩林的传说，甚至指着远处山坡说那里冬天有猴群，这些碎片化的知识，如果我自己做攻略，很可能就错过了，他也穿插着一些“温馨提示”，比如哪个休息站的牦牛肉干比较实在，哪个观景台拍照角度最好，你明白这背后或许有合作，但只要不过分，这种“被安排”的便利，在人生地不熟的高原,竟让人有点安心。

跟团的“槽点”也如期而至。 在松潘古城，果然被带进一个卖藏银和药材的大院子，停留时间长得让人脚酸，团里几位阿姨买得不亦乐乎，年轻人大多躲在外面晒太阳、刷手机，导游也没强行推销，只是说：“大家支持一下，我们车停得也方便。” 这种心照不宣的默契，算是成年人的一种妥协，餐饮是标准的团队餐，十人一桌，味道只能说是管饱，但奇妙的是，同桌吃饭迅速拉近了距离，大家会互相夹菜，调侃哪道菜盐又放多了,反而吃出点江湖儿女的热闹。

当九寨沟的海子真正出现在眼前时， 所有关于交通、食宿的琐碎烦恼好像都被那湛蓝的水洗掉了，导游给足了景区内自由活动的时间，只约定了集合地点，我在五花海边上呆了很久，看着那斑斓得不像话的湖水，什么攻略、什么行程表都忘了，同车那位一直抱怨大巴座位太挤的上海大哥，此刻也安静地举着相机，拍个不停，回程集合时，大家互相展示手机里的照片，虽然拍的是同一片海子，角度和光影却各不相同，那一刻觉得，跟团只是框定了物理的移动路线，眼睛和心灵的收获,依然是绝对私人的。

回洛阳的火车上， 大家已经熟络得像老友，分享零食，加微信，传照片，导游也松弛下来，聊起自己带团遇到的趣事，他说，别看一条线跑无数遍，每次带的客人不同，故事就不同,这话挺有意思。

这一趟下来，我大概摸到了一点跟团的真相。 它确实不自由，像戴着镣铐跳舞，你无法在某个喜欢的海子边从日出坐到日落，也不能随意钻进某个寨子探索一天，但它卸掉了你身上最重的行李——那种对未知琐事的焦虑，在长途跋涉、环境复杂的地方，它提供了一个安全的“壳”，你可以在这个壳里节省精力，然后把所有的感官都打开,专注于风景本身。

别再简单地用“好”或“不好”来定义跟团游了，它更像一种工具，一种选择，对于从洛阳这样距离九寨沟山高水远的中原城市出发，特别是第一次涉足川西高原的人来说，它或许不是最优雅的旅行方式，但可能是最务实、最让你能专心于“旅行”而不是“奔波”的那一个，它让你有机会，在有限的假期里，把最多的惊叹,留给像九寨沟水那样无限的风光。

下次如果再去类似的地方，我可能还是会犹豫，但至少，我不会再对那面集合的小旗子,抱有偏见了。

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