九寨沟后花园村，一个让摄影爱好者掉眼泪的地方

说实话,去九寨沟之前，我压根不知道还有个“后花园村”这么个地方。

本来计划是直奔九寨沟景区的,结果在县城吃早饭的时候，老板娘听说我要去景区，笑了笑说：“景区当然要去，但你要真想看点不一样的，不如先*去后花园村看看。”她说话时手里的勺子还在锅里搅着，那碗热腾腾的牛肉面香得我根本没来得及多想，随口应了句“行啊”。

结果这一*,差点没把我整个旅程的计划都*没了。

后花园村不在九寨沟的核心景区里,它藏在从沟口往西北方向的一条岔路上，开车大概四十分钟，路不算好走，更后一段是土路，颠得我手机从支架上掉下来三次，要不是沿途偶尔闪过几棵开得正好的野桃花，我可能真会掉头回去，但也就是那种“哎呀，都到这儿了”的心态，让我坚持到了村口。

到了之后,我愣了。

村子不大,看上去也就三四十户人家，房子是那种藏式木楼，墙上刷着白灰，屋檐下挂着风干的玉米和红辣椒，村前一条小河，水是那种蓝绿色的，清得能看见河底的石头，河对岸是一大片油菜花田，不是那种规整的、专门给游客种的那种，而是这里一块那里一片，有的地方稀稀拉拉，有的地方密得像铺了金毯。

那天下午的光线特别好,四点多的太阳斜斜地打过来，油菜花的颜色亮得有点不真实，我站在河边拍了快一个小时，相机内存卡差点满了，说真的，这种地方拍出来的照片，根本不用调色，原片直出就很好，我一个朋友后来看到照片问我是不是加了滤镜，我说没有，他还不信。

村里有个老阿妈在河边洗菜,我走过去打了个招呼，她不会说普通话，我也听不懂藏语，但两个人就那么比划着聊了十来分钟，她指了指远处的山，又指了指河里的水，然后笑着拍了拍我的肩膀，我大概猜她的意思是“这里很美吧”，确实美，美得有点过分了。

更让我惊讶的是,这么美的地方，游客少得可怜，一下午就碰到两拨人，一拨是自驾的情侣，另一拨是三个背着大包的老外，估计是徒步过来的，村里没有民宿，没有商店，没有那些景区标配的“网红打卡点”，唯一算得上“旅游设施”的，就是村口一块写着“后花园村”的木牌，字迹都有点褪色了。

晚上我本来想回县城住,但实在太喜欢这地方了，就跟村里一个放羊的大哥商量，在他家借住了一晚，他家有个小院子，院子里种了点青菜，还搭了个葡萄架，晚饭是土豆炖牦牛肉，简单但香得很，大哥说，这个村子以前很少有人来，这两年才慢慢有人知道，大多数还是摄影爱好者，他说这话的时候，语气里有种说不上来的自豪，又带着点担心。

我能理解他的担心,这种地方，一旦火了，味道就变了。

第二天早上五点半我就爬起来去河边等日出,晨雾还没散，河面上飘着一层薄薄的白气，远处山腰的云像一条腰带，隔壁村子传来几声狗叫，然后又是一片寂静，这种安静，不是城里那种“没有声音”的安静，而是一种让人心里踏实、呼吸都变慢了的安静。

说实话,我写了这么多年旅行文章，去过不少地方，但后花园村给我的感觉不太一样，它没那么“精致”，没那么“方便”，甚至有点糙——路不好走，住宿基本靠借，吃饭要看主人家里有啥，但恰恰是这种“糙”，让它显得真实，它不需要刻意讨好谁，也不需要迎合什么“网红审美”，它就那么待在那儿，安安静静的，像一块被时间遗忘的宝石。

回去的路上我一直在想,要不要把这里写出来，写了，怕它变成下一个“被毁掉的诗和远方”；不写，又觉得这么好的地方不该被埋没，更后我还是决定写了，但有个小小的私心——希望看到这篇文章的人，如果真去了，能带着尊重去，别大声喧哗，别乱扔垃圾，别把村子当成“摄影棚”去打扰人家过日子，毕竟，一个好地方的消失，往往是从第一个不文明的游客开始的。

哦对了,更后提醒一句：去后花园村更好自己带点干粮和水，村里确实啥也买不到，还有，别赶时间，这个地方不值得“打卡”，只值得慢慢待。

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