当襄阳牛肉面遇上九寨沟的冷水鱼

从襄阳出发那天早上，我照例去桥头要了碗牛肉面，红油翻滚在粗陶碗里，面师傅舀起牛骨汤时喊了声“老样子”，我点点头，这种根深蒂固的味觉记忆，像襄阳古城墙上的青砖,掰都掰不脱。

可我要去九寨沟了，朋友说那儿的水有颜色，比翡翠还浓，我心想能有多浓,西湖不也就那样。

硬卧车厢里塞满了长途旅客的体温，对床是个在成都读书的藏族姑娘，叫卓玛措，她说这名字是“女神湖”的意思，她看我翻着旧版《四川游侠传》，笑了：“你现在看这个，到了沟里会后悔。”

“后悔啥？”

“后悔没多带点塑料袋，装那水。”

我没接话，车窗外的山开始变陡，麦田缩成巴掌大的补丁，等到天完全黑透，火车像钻进隧洞的蚯蚓,一夜没见光。

第二天转大巴，过了映秀，窗外的山突然发疯一样长，我数了数，十分钟里过了七个隧道，第八个顶着“九寨沟县”的蓝牌子冲进来，出洞口就是另一番天地，山腰挂着藏式白塔，经幡在风里翻红浪，更让我发愣的是路边那些不知名的树,叶子红得像撒了辣椒面。

沟口人多得像襄城十字街早晚高峰，排队时前头一个东北大哥扯着嗓子：“这水绿得发假啊，是不是倒颜料了？”旁边管理员是个阿坝本地人，用川普笑着说：“你尝一口嘛，比娃哈哈还甜。”

人声突然就静了，真的，不是夸张，走过老虎海那截栈道时，嘈杂像被海绵吸走了，水是靛蓝裹着青绿，又掺了把透明的光，底下倒伏的树，每一根枝桠都看得清,像被封在玻璃棺材里的旧家具。

我掏出手机想拍，取景框里美得不真实，又放回去了,人眼比镜头贪婪一百倍。

在五花海碰到个成都老头，架着三脚架拍倒影，相机比脸还大，我问他拍过几回了，他伸出五个指头：“第五趟，头回来的时候这里还能骑马，现在栈道修得跟机场航站楼似的。”语气里嫌弃又依恋,像说自家不听话的孙儿。

“不过水还是那个水。”他补了一句,快门声像叶子落下来。

走到诺日朗瀑布时开始下毛毛雨，水汽混着雨雾，把瀑布的吼声裹成棉花，我站在观景台，雨丝把冲锋衣打出细密的响，忽然想起襄阳汉江边的雨——打湿古城墙的雨腥气，和这里混合着松针香的水雾完全不同，一个粗粝,一个轻柔。

中午在树正寨吃藏式火锅，老板是个阿妈，自酿的牦牛酸奶酸得我眉毛打结，她拍腿大笑：“要加糖嘛，你急啥子！”同行的卓玛措用手机放藏歌，隔壁桌几个上海阿姨跟着抖肩，其中一个说：“这调子像跳广场舞升级版。”

我笑得呛了口酥油茶。

下午沿着则查洼沟往深处走，长海边冷得能呵出白气，青海子对岸，雪山露了个尖，云贴着水面跑，快得像被风追债，有个姑娘穿着红裙子在那儿拍照，裙摆扬起来，美是美,但冻得嘴唇发紫。

我看她一眼，心里替九寨沟叫了声好,冷和艳在这里不打架。

归来那晚宿在沟口，民宿老板送了自己泡的青稞酒，我抿一口，辣味粗糙，烫着喉咙往下走，像某种古老的暗号，窗外黑漆漆的，山影厚重，我忽然馋襄阳的黄酒,那种微醺里带糯香的甜。

九寨沟的水不会跟襄阳的江水相逢吗？会的，它们都是南水北调里的水分子,只是路过不同的风景罢了。

回程的飞机上，我想起出发前朋友问：“就为了看个水？”我当时没答出来，现在想想，有些东西非得亲自走到面前，才知道值不值，九寨沟的水不是看的，是撞进眼睛里，然后顺着视神经，把整个人都染成蓝绿色,一辈子洗不掉。

下次若再去，我要带几个塑料袋，不，带个空玻璃瓶，装一瓶那颜色回襄阳，放在书桌上，写稿子卡壳的时候就看看,比咖啡提神。

只是卓玛措说那水带出来会褪色，我不信，我信那水有脾气，只肯在沟里蓝给有缘人看，跟襄阳的牛肉面一个道理，离了襄江,味就淡了。

你问文章能有多少字，谁在乎，反正风景在了，面在了,路还在。

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