聊城九寨沟？别急着笑，这个小九寨藏着北方最意外的山水

聊城有九寨沟？第一次听说的人多半会笑出声，水城聊城，不是一马平川的鲁西平原吗？哪来的山水秘境？但当我真正站在这里，所有先入为主的想象都被眼前的光景击得粉碎——这里不是四川，却有着令人恍惚的相似；这里不是江南，却流淌着北国罕见的灵秀，当地人叫它“聊城九寨沟”，大名是“东昌湖生态旅游区”，但我觉得，它更像一个被平原小心珍藏起来的、关于水的梦境。

从聊城市区出发,不过二十分钟车程，景致便开始不同，路两旁整齐的杨树渐渐让位给起伏的丘峦，空气里那股干燥的尘土气，不知何时渗进了湿润的、属于水与植物的清新，拐过一个弯，一片辽阔的水域就这么毫无征兆地铺在眼前，不是那种工整的人工湖，而是水域与岛屿交错，芦苇荡随风起伏，几座古朴的石桥连接着散落的绿洲，第一眼，你绝不会想到这是在山东。

水是这里的灵魂,但它不像江南的水那般温婉缠绵，而是带着一股北方的敞亮与坦荡，阳光好的时候，湖水是分层的一—近岸处是透明的浅绿，能看见水底柔顺的水草；往深处去，渐渐变成翡翠般的碧绿；到了湖心，又沉淀为一片深邃的湛蓝，据说这是因为湖底矿物质丰富，加上深浅不一、水生植物各异，才造化出这调色盘般的层次，我蹲在木栈道上看了好久，看微风揉碎一池色彩，看云影慢吞吞地从湖面爬过，心里那点从城市带来的燥，不知不觉就被涤荡干净了。

沿着蜿蜒的滨湖步道慢慢走,才是探索它的正确方式，步道修得随性，时而贴水而行，时而钻入林荫，没有那种景区常见的、精确到米的刻板，左边是波光粼粼的湖面，右边山坡上，刺槐、松树、还有不少叫不上名字的灌木野性地长在一起，五月里，槐花开得正盛，甜丝丝的香气一阵浓一阵淡，混着湖水的腥甜气，成了这里独有的味道，偶尔能遇见几个本地人，扛着鱼竿，拎着小马扎，不紧不慢地寻个僻静处坐下，一待就是半天，问他们钓什么鱼，一位大爷头也不抬：“啥都有，看运气，主要是图个清净。”这话实在，时间好像被湖水泡软了，拉长了，变得不值钱起来。

湖上散落着七八个大小岛屿,得坐船过去，船是简单的电动船，开得不快，正好容你慢慢看，水鸟是这里的常客，白鹭最多，像一个个遗世独立的绅士，单腿立在浅滩，或者倏地展开翅膀，贴着水面滑出一道优雅的白线，运气好时，还能看到成群的野鸭，哗啦啦从芦苇丛中惊起，给平静的湖面添上几分生气，最大的那个岛上有座小小的观景塔，爬上去，视野豁然开朗，整个湖区像一块巨大的、被打碎的碧玉，碎片之间由蜿蜒的水道和绿意连接，远处，聊城古城的轮廓依稀可见，现代楼宇的玻璃幕墙反射着光，提醒你并未远离人间烟火，只是暂时躲进了一片山水屏风之后。

为什么叫“小九寨”？我猜，除了水的色彩，更在于那份意料之外的“野趣”，它没有名山大川的压迫感，也不像精致园林那般处处雕琢，它的美是散漫的、自在的，带着点未经完全驯服的生机，该绿的地方绿得泼辣，该荒的地方也允许几丛乱草恣意生长，这种“不完美”，恰恰成了它最动人的地方。

如果玩累了,一定要尝尝湖边的渔家乐，鱼是刚从湖里捞上来的，简单的家常做法，清水炖煮，撒把葱花，鲜味就直往鼻子里钻，就着刚烙好的单饼，听着旁边桌本地人用浓重的鲁西口音拉家常，你会觉得，这趟旅程的满足感，一半在眼里，另一半，稳稳地落在了胃里。

离开时已是傍晚,夕阳给湖水镀上一层暖金色，归巢的鸟群掠过天际，回望那片渐渐沉入暮色的山水，心里忽然很踏实，你看，旅行有时就是这样，不必非去追逐地图上那些响亮的名字，在最意想不到的角落，平原深处，或许就藏着一片让你心头一颤的、独属于你的“九寨沟”，聊城的这片水，它不争不抢，却足够让每一个遇见它的人，记住北方土地里，原来也有这样一副温润的肝肠。

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