九寨沟，人从众回来了，但那份仙境还在吗？

去九寨沟之前,我手机上已经存满了各种“攻略”，什么更佳游览路线，哪个海子拍照更好看，几点去能避开人流……但真正到了沟口，看见黑压压的人群像潮水一样涌进检票口的时候，我心里咯噔一下，完了，这哪是来看风景，这是赶大集来了。

这几年,九寨沟的游客数量，就像坐过山车，经历过那场地震后的冷清、限流、闭关休养，再到后来的逐步开放，大家好像憋着一股劲儿，要把那些年错过的九寨全补回来，数据我记不太清具体的，但新闻上总说，每逢节假日或者彩林季，门票提前好几天就售罄了，日接待量动不动就顶到上限，两万、三万……这些数字冷冰冰的，但你往沟里一站，它们就变成了活生生的人，挤在你身边，和你一起伸着脖子看同一片水。

我是混在一群夕阳红旅行团里进沟的,阿姨们穿着鲜艳的冲锋衣，叔叔们扛着长枪短炮，精神头比我们年轻人旺多了，景区大巴车一辆接一辆，无缝衔接，把人像货物一样从一个点运到另一个点，车里导游的声音透过麦克风，滋滋啦啦的，反复说着“原始森林负氧离子含量极高”、“五花海是九寨沟的骄傲”，我旁边坐着个四川本地的嬢嬢，一边剥着橘子一边跟她老伴儿说：“你看嘛，这有撒子看头嘛，跟以前屋后头的水塘差不多。”她老伴儿没搭理她，专心致志地擦着镜头。

第一站是五花海,被人流推着走到观景台，我必须得承认，哪怕身边全是人，哪怕被人踩了好几脚，看到那片水的一瞬间，我还是愣住了，那种蓝绿交织的颜色，太不真实了，就像谁把一整块巨大的、成色更好的翡翠融化了，又兑了点孔雀蓝的颜料，然后一股脑儿全倒在这山谷里，水底的枯木，钙华的沉积，看得清清楚楚，几尾小鱼游过，就像在空气中飘着，那一刻，周围“哇”的惊叹声、按快门的声音、小孩的哭闹声、自拍杆差点戳到我眼睛的抱怨声……好像都远了那么一点点，就一点点。

可我还没来得及好好感受这份“仙气”，后面的人潮就又涌上来了，你想找个没人的角落发会儿呆，几乎是不可能的，每个经典的拍照点，都排着小小的队伍，大家轮流上去，摆出更标准的游客姿势——微笑，剪刀手，然后迅速撤下来，那种感觉，真的，你就像是流水线上的一个零件，到了某个工序，停一下，处理完，马上被送走。

后来我自己瞎逛,稍微偏离了主栈道一点，去了旁边的小岔路，人才少了一些，在珍珠滩瀑布那边，我没跟着大部队去更下面的观景台，就在侧面的一个台阶上坐着，水雾飘过来，凉丝丝的，瀑布的声音很大，轰隆隆的，把其他所有的嘈杂都盖住了，我看着水流从一大片钙华滩面上漫过来，真的像滚落了满坡的珍珠，然后义无反顾地跌下悬崖，那一刻，我觉得我终于找到了点记忆里九寨沟该有的样子，它很吵，但那种吵是水给的，不是人。

诺日朗瀑布也是,作为西游记片尾曲的取景地，每个人都想去“打卡”，我挤进去的时候，听见一个大哥操着东北口音对他媳妇儿喊：“赶紧地！就这，唐僧师徒四人，你挑着担我牵着马，就这儿走的！”大家都笑了，这种热闹，有时候会让你觉得挺亲切，但有时候又会让你很恍惚，我们到底是在看风景，还是在印证某些早已设定好的符号？震后的诺日朗，有一道明显的伤疤，新的岩石和植被还没完全覆盖住，看起来粗粝又顽强，它好像也没打算藏起来，就那么直白地展示着，说：“看吧，我受过伤，但现在我好了。”

一天下来,累得腿肚子抽筋，坐车下山的时候，车里难得安静，偶尔有一两声打鼾，我看着窗外不断后退的树影和偶尔闪现的一角海子，心里挺复杂的。

九寨沟还是美的,美得嚣张，美得不像话，但这种美，在被几万人同时凝视、分享、消费的时候，不可避免地打了折扣，它从一件可以让你私享、安静沉浸的艺术品，变成了一场盛大、喧嚣、需要排队参观的展览，你不能说它不好，它就在那里，水还是那样清，颜色还是那样绝，只是你很难再找到那种“天地间只有我和这片山水”的感动了。

那种感觉,是我们自己造成的，也是我们必须接受的，如果你问我，九寨沟值得去吗？

值得,毕竟，那样的水，别处真没有。

但别报太高的期待,尤其是对人别报期待，带上一点耐心，穿上你更舒服的鞋，把自己扔进那片人海里，去努力抓住那些，只属于你自己的、安静的一秒钟吧，那一秒钟，可能就是九寨沟能给你的，更好的礼物了。

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