九寨沟和黄龙，到底谁才是四川藏区颜值的扛把子？

在成都的茶馆里,你跟任何一个刚回来的驴友聊起川西，用不了三句话，话题总会*到九寨沟和黄龙身上，真的，没有例外，这两个名字就像是一对连体婴，被写进了每一个进藏区游客的必去清单里，然后问题就来了，总有人喜欢比较，喜欢争个高下，像个无聊的小学生一样问你：“你说，到底哪个更巴适？”

这问题我听过不下八百遍。

第一次去九寨沟是十月中旬,正好赶上它更疯的时候，我是坐更早那班观光车进去的，天还没完全亮透，车在蜿蜒的山路上跑，窗外的树影一层层往后退，像电影胶片被快速拉动，等车一*弯，第一片海子突然出现在眼前的时候，车厢里所有人都倒吸了一口凉气，是真的倒吸，那个声音我现在还记得，那水蓝得不像话，蓝得有点不讲道理，像是有人把一吨工业颜料直接倒进了山坳里，又过滤了一万遍，阳光斜着打下来，水底的枯木、钙化的树枝都看得一清二楚，颜色从浅蓝过渡到深绿，再到孔雀蓝，层层叠叠的，像一块巨大且通透的果冻。

我那会儿就在想,这地方哪用得着什么形象定位啊，它存在本身就是一个定位——童话世界、人间仙境，你写一万个字也概括不出亲眼看到时的那种震撼，它不需要任何形容词来修饰，它就是它，你在栈道上走，人虽然多，但奇怪的是，那些嘈杂的声音好像都被水给吸收了，被天地给稀释了，你只觉得安静，一种巨大的、包裹着你的安静，诺日朗瀑布的水声那么大，却反而让你心里更静，那种感觉，很*。

不过说实话,九寨沟的贵和挤也是真的，门票加观光车，两个人八百多就没了，旺季的时候，从沟口排队进去，那人挤人的场面，会让你恍惚以为到了春运的火车站，每个拍照点都跟插冰棍似的，人人举着手机，胳膊都伸不开，你很难在那里找到一段完全属于自己的时间，除非走到一些偏僻的支线栈道上去，或者像我们一样，一直走到游客稀少的芦苇海那边，才稍微喘了口气。

相比之下,黄龙就“硬核”多了。

去黄龙要翻越海拔四千米左右的雪山梁,那段路本身就够你喝一壶的，我那次去，同车有个东北大汉，上车时还在那儿吹牛说自己多能喝多能走，等车开到半山腰，他脸色就白了，嘴唇发紫，抱着氧气瓶咔咔地吸，黄龙的天气也怪，山下还是大太阳，山上突然就飘起了雪粒子，打在脸上生疼。

但你爬上去,爬上那几千级台阶，看到五彩池的那一刻，你又会觉得，这罪受得值。

如果说九寨沟是上帝打翻了调色盘,那黄龙更像是上帝在川西高原上，做一个巨大而精密的“钙华”实验，那池子一个连着一个，从高到低，层层叠叠，像无数个镶在山谷里的金色小镜子，水的颜色随着光线的变化而不停流转，一会儿是翡翠绿，一会儿是天蓝色，一会儿又变成了浅黄，池坝是乳白色的，被水冲蚀出一道道柔和的弧线，像龙的鳞片，怪不得叫黄龙，你站在观景台上往下看，那一条浅黄色的钙化滩流，真就像一条巨龙，卧在白雪皑皑的山谷里。

我站在那儿,风很大，把冲锋衣的帽子吹得呼呼作响，旁边有个广东来的大姐，对着手机疯狂输出：“你们知道吗？这里美过我大姨妈广州塔十万倍啊！”我差点笑出声，但她说得对，这种美是野生的、原始的，有一种不近人情的力量，它不像九寨沟那么精致、那么标准，它更苍凉一些，也更孤独一些。

所以回到更开始那个问题：谁才是扛把子？

我现在觉得,这问题本身就没啥意思，九寨沟像是你中学时代暗恋的那个女生，所有人都觉得她好，漂亮、纯净、无可挑剔，你心甘情愿为她花钱、挤破头也要去看她一眼，而黄龙，更像是一个你在人生某个阶段遇到的脾气古怪但内心丰盛的旅伴，你得付出一点体力、克服一点高反，甚至要忍受它突然变脸的天气，然后它才会把更核心的美，摊开给你看。

它们俩,一个是水做的梦，一个是钙结成的魂，你非要分个高下，那就俗了。

噢对,如果你两个都还没去过，我建议你先去黄龙，再去九寨沟，不是因为别的，纯粹是怕你先看了九寨沟的“天花板”，到了黄龙会挑剔，这事儿就跟吃饭一样，先上硬菜，再上甜品，路子才对。

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