九寨沟那个地方，去了三次，每次回来都想写点什么，又总觉得写不透。这次不写攻略了，攻略早被人写烂了。说说全域旅游这几个字，听着挺官方的，但在九寨沟，它其实是个挺实在的事儿

很多人对九寨沟的印象,还停留在“坐观光车进去，到五花海拍张照，再坐车出来”这种流水线模式，说实话，我第一次去也是这么干的，累得半*，回来只记得人挤人和那几个标志性的海子，第二次学聪明了，在沟口找了家藏民开的客栈住下，老板娘叫卓玛，每天早上给我们煮酥油茶，浓得挂碗，她跟我说，你们汉人来看九寨，像赶集一样，看完就走，九寨的好，你们只看了个皮。

这话糙,但理不糙。

全域旅游说白了,就是把整个区域当成一个大景区来经营，而不是只盯着那几个卖票的景点，九寨沟的问题在于，名气太大，大到把周边的漳扎镇、黑河、勿角这些地方全给盖住了，游客从成都坐七八个小时车过来，就为了在沟里待一天，然后匆匆离开，钱花了，人累了，体验还一般，这对当地老百姓来说，也不公平——游客的钱全让门票和区间车赚走了，周边的村子只能卖点烤肠和劣质披肩。

我在漳扎镇待过三天,那地方才是九寨沟真正的样子，白天游客都进沟了，镇上安静得能听见风马旗抖动的声响，有家小馆子，老板是本地藏族，做牦牛肉汤锅，汤底是用当归和野葱熬的，香得人走不动道，我问他生意怎么样，他说淡季闲得发慌，旺季又忙不过来，一年算下来，也就够个温饱，其实很多游客不是不想在镇上多待，是根本不知道镇上有什么，信息不对称，宣传全集中在沟内景点上，周边的好东西出不来。

这就是全域旅游要解决的——把游客从“沟”里引出来，往周边的村寨、森林、河谷里散。

我注意到九寨沟这两年其实在做一些尝试,比如把南坪曲子、白马藏族的文化体验放进周边的几个村寨，搞一些小的非遗展示和手工艺作坊，我在勿角见过白马藏族的寨子，他们的服饰和建筑跟九寨沟内的藏族不太一样，房子是土墙配木檐，门口挂着整张的羊皮，风一吹，有一股野性的味道，一个阿妈在院子里织腰带，彩色的线缠在木梭上，她看我站在门口，招招手让我进去坐，给我倒了碗青稞酒，那酒浑得很，一口下去，从喉咙烧到胃里。

这种体验,你在大巴车上是永远得不到的，但问题在于，这样的寨子太分散，交通也不方便，没有组织，没有线路串联，游客想自己去都不知道怎么走，全域旅游的关键，不是把每个村子都建成景区，而是用柔性的方式——比如小型的接驳车、当地向导、主题线路——把分散的资源串起来，让游客愿意多留一两天，慢慢走。

还有一点,我每次去九寨沟，都能感觉到当地的餐饮和住宿同质化严重，一条街上七八家卖“藏式火锅”的，味道几乎一样，连摆盘都像是同一个师傅教的，全域旅游要做的，不是让所有村子都去模仿那个更赚钱的模式，而是挖掘各自不同的东西，比如有的村子擅长养蜂，那就可以做蜂蜜相关的体验和产品；有的村子有古老的转山路线，那就可以做轻徒步的线路，没必要都来抢“藏餐”这碗饭。

九寨沟的山水是老天爷赏饭吃,但全域旅游能不能做起来，还得看地上的人怎么想、怎么做，我去过那么多地方，九寨沟是唯一一个我去了三次还想去第四次的，不为别的，就为了那种在沟外的某个小村子里，坐在木头门槛上，看着远处的雪山、近处的经幡，喝一杯不怎么干净但特别香的茶的感觉。

那种感觉,叫“慢”，全域旅游要是能把这个“慢”字做出来，九寨沟就不只是九寨沟了。

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