西安出发去九寨沟，别光盯着黄龙，路上这几个地方才叫值回票价

从西安到九寨沟,说远不远，说近也不近，八百多公里路，飞机一个多小时，火车转汽车得折腾一天，自驾更是一场硬仗，但奇怪的是，每年春夏之交开始，总有大把西安人前赴后继往那儿跑，跟朝圣似的，我也不例外，前前后后去了三趟，每次都被朋友问同样的问题：九寨沟到底有多美？值不值得跑那么远？

我每次都回答,九寨沟当然美，但真正让我上瘾的，是路上那些“顺便看看”的地方。

跟团走这条线,行程单上写得密密麻麻，什么黄龙、牟尼沟、松潘古城、映秀地震遗址，看着跟打卡清单似的，大部分人上车睡觉下车拍照，手机里存了上千张照片，回来翻看却觉得哪儿都一样，不是地方不好，是根本没给自己留出“看”的时间。

第一站通常是广元或者江油落个脚,广元这地方，西安人没啥感觉，只觉得是个吃凉面的地儿，但你要真停下来半天，去皇泽寺转转，看看嘉陵江边那几尊北魏时期的摩崖造像，会觉得这城市被严重低估了，那些佛像风化得厉害，很多脸都模糊了，可就是这种斑驳劲儿比崭新的贴金大佛有味道多了，我第一次去的时候是个阴雨天，江面上雾**的，石阶湿滑，整个寺庙就我们几个游客，那种安静，在西安城里是找不着的。

再往里走,过平武，翻杜鹃山，这山海拔不算高，但*弯多，司机师傅开得跟绣花似的，晕车的人受罪，不晕车的扒着窗户看外面，杉树从山脚一路长到山顶，密得透不过光，偶尔有一片开阔地，能看到远处的雪山尖儿，白得刺眼，跟团的解说员会告诉你那是雪宝顶，海拔五千五百多，其实不用他说，光看那山，你就知道为什么藏民管它叫神山。

到九寨沟之前,有个地方我得单拎出来说——松潘古城，很多团把这里当个中场休息站，停四十分钟，上厕所买牦牛肉干，可你往城墙上走一走试试，这城墙是明代的，保存得相当完整，墙砖上长满了苔藓和野草，站在城楼往北望，能看见岷江从山谷里*出来，两岸是层层的青稞田，这时候你就明白为啥古代要在这设兵站了，整个地形就是个大喇叭口，一夫当关万夫莫开。

记得有一回,我在城墙上碰到个当地大爷，七十多了，穿着件旧夹克，坐在垛口边抽烟，我问他这城墙是不是后来修的，他斜我一眼说：“修是修过，但底子还是老底子，你摸摸这砖，颜色都不一样。”我摸摸，确实，有的青灰，有的泛红，大爷说泛红的是当年火烧过的，红军来过，更早的吐蕃也烧过，就这几句话，比任何旅游介绍手册都来得生动。

进九寨沟那天,通常要起大早，景区门口的队伍从六点多就排起来了，人山人海，跟西安早高峰的地铁似的，但你一坐上景区的环保车，车往沟里一*，外面的嘈杂瞬间就没了，那种安静不是没声音，是水声、风声、鸟叫声一下子涌进来，反倒显得特别静，我第三次去的时候，刻意没有跟大部队挤那些著名海子，而是从五花海下车，沿着栈道反方向往珍珠滩走，那一路几乎没人，阳光从树缝里漏下来，落在水面上碎成一片一片的金子，水里有倒伏的树，长满了绿茸茸的水草，几尾鱼悬在半空似的，慢悠悠地摆尾巴。

说实话,九寨沟的美用语言很难形容，你站在五花海边，看那水从宝蓝渐变到翠绿再到浅黄，像有人把一管子颜料撒进去了，可你拍出来，发朋友圈，别人更多点个赞，说一句“好漂亮”，那种水色的层次、光影的流动，只有亲眼看着才觉得震撼，这大概就是为什么明知道那么远那么挤，还是要去的原因吧。

返程的路通常比较累,人也乏了，景也看够了，一心只想着早点回家，但过了平武，快到江油的时候，你会看到路边有很多农家乐，支着个红底黄字的牌子，写着“肥肠”，对，江油的肥肠，虽然不在行程单上，但很多西安人会跟导游说，能不能停一下，吃碗肥肠再走，那肥肠炖得软烂，汤底红油打底，配一碗热乎乎的米饭，从胃里一直暖到脚底，吃完上车，靠在椅背上打个盹，再睁眼，窗外已经是秦岭连绵的山影了。

这时候你会有种奇怪的感觉,好像九寨沟已经很远很远了，可那个地方的水声、风声、还有松潘古城墙上的苔藓，都还留在你的感官里，挥之不去。

更后还是得回到那个问题：西安到九寨沟，值得吗？我的回答是，别把九寨沟当成唯一的目的地，那条路上的每一个驿站，每一座山，每一条河，甚至路边卖牦牛酸奶的大姐，都是这趟旅行的一部分，你抱着一颗“去看看”而不是“去打卡”的心，就会发现值回票价的，远不止那几个海子。

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